Как только купите мопед (если у вас безкамерные шины), купите балончик со специальной смесью для заклеивания шин. Его хватает на 4 колеса для машины, так что на мопед хватит на несколько раз. Если вы пробили колесо, а рядом нет шиномонтажа, просто присоедините балончик к золотнику и нажмите кнопку. Жидкость из балончика попадёт во все щели и заклеит их(конечно, если дырка не с кулак в размерах). Но всё же при возможности лучше заехать на шиномонтаж и нормально потом всё сделать.
-----------------------------------------------------------
Совет по угону мопеда с двухтактным двигателем (нужен кик-стартер(ножка, чтоб заводить) 
Если у вас к примеру сломался замок зажигания(такое случилось с моим другом, а до дома 20 км-не хотелось катить), просто снимите передний пластик и отключите зажигание(один из двух разьёмов). После этого можно спокойно завести скут при помощи кика. Возникают 2 проблемы- у вас не будут работать стопы, поворотники и фара(что не смертельно) и (ВНИМАНИЕ)- будут проблемы заглушить скут(можно попробовать включить зажигание, может сработает). Так что придётся кататься, пока будет бунзин(или можно рискнуть аккумулятором и просто его закоротить(не рекомендуется). Как-то заглушить можно.
-----------------------------------------------------------
Музыку на мопед установить очень легко. Саму магнитолу можно кинуть в багажник, а вот колонка- потруднее. Либо на багажник(проблема с дождём- динамик может намокнуть, так что прийдётся позаботиться о чехле), либо в тот же багажник(звук-отстой) либо- рядом с рулём в ногах(наилучший вариант, если расстояние до вилки позволяет). Еще одно-не рекомендую ставить музыку на мопед без кик-стартера(ножки), если вы будете подключать её к аккумулятору скута т.к. если аккум. разрядится, у вас будут проблемка зависти мопед.
-----------------------------------------------------------
Так как качество бензина у нас не наилучшее, не мешало бы установить на мопед фильтр для бензина (от жигулей подойдёт), он стоит недорого, но сэкономит вам время на прочистку карбюратора. Просто разрезаете тросик подачи бензина в карбюратор, вставляете фильтр и крепите его при помоши 2-х хамутов.А давление такой фильтр лишнего не создаёт.
-----------------------------------------------------------
Фильтр является одной из самых важных частей мотороллера и за ним нужен особый уход. Многие ошибочно не уделяют ему должного внимания, а совсем зря. Мне встречались скутера, хозяева которых вообще ездили без фильтра. Вскоре им всем пришлось производить ремонт поршневой.
Мотороллер плохо тянет, перерасходует топливо, плохо заводиться на горячую, не развивает оборотов и заливает - все это может быть причиной загрязнения фильтра. Если где-то в нем появиться разрыв или неплотное прилегание, а скутер еще и эксплуатируется в запыленной местности - это приведет к преждевременному износу поршневой системы и трата средств на дорогостоящий ремонт. Всего этого можно избежать хотя бы изредка осматривая фильтр и вовремя его менять или чистить.
В основном, во всех скутерах фильтр состоит из не толстого поролона который находиться в глушителе впуска. Менять или промывать поролон следует не позже чем через 2-3 тыс. км. пробега, а при эксплуатации, в особо запыленных местностях, каждые 1000 км. Для промывки или замены извлекаем фильтрующий элемент из глушителя подсоса и визуально осматриваем. Если он сильно деформирован, имеет порезы и дырки, его нужно немедленно заменить. Вопрос: где взять? Самый простой способ - изготовить из подходящего куска поролона или мочалки, предварительно проверив на продувание. Подуйте в поролон ртом, воздух должен проходить без ощутимых усилий. Если продувается плохо, нужно искать другой. Затем вырезаем новый фильтр по размерам старого.
Если фильтр целый, но загрязнен, или Вы его пылили уже около 2-3 тыс., его нужно промыть. Сначала было бы неплохо его продуть компрессором и выбить из него всю крупную грязь. Затем нужно несколько раз прополоскать его в чистом бензине, выжать (очень аккуратно что бы не порвать) и высушить. Затем снова не помешало бы его продуть. Также хорошо получается промывать фильтр в теплой воде со стиральным порошком в несколько заходов. После данной операции его нужно выбить и хорошо высушить.
Последнее, что нужно сделать - это пропитать его маслом. Лучше всего для этих целей подходит веретенка или трансформаторное масло. Но можно воспользоваться и другим, например для 2-х или 4-х тактных двигателей. Смачиваем поролон в масле и аккуратно хорошо выжимаем что бы он был лишь слегка жирноватым. Все остальное делаем в обратном порядке, ставим фильтр, собираем глушитель подсоса и продолжаем со спокойной душой кататься до следующей профилактики.
-----------------------------------------------------------
Очистка выхлопной системы от нагаров
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь ) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело скорее всего глушитель забит.
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Зато в этом случае можно еще и удалить одну-две перегородки, мощность и громкость выхлопа в этом случае увеличатся. Можно попробовать снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его молоточком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. После всех таких операций глушитель придется заново красить. Также чуть позже будут описаны химические методы очистки выхлопной трубы. <> Следующий шаг - проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из бумаги такой же толщины смазываем солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
-----------------------------------------------------------
Итак, постиг меня ремонт пластмассы. Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол. Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу. Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием.
Собственно последовательность проведения работ (она же - технология). Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.
Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.
Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла. При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали.
Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения. Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера. Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.
P.S. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся - так собственно это я и приводил в порядок.
Взял отсюдава:http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1135&tid=8