Выбор сигнализации дело непростое и в тоже время достаточно простое. Если кол-во денег не очень ограничено, то можно брать вариант примерно за 90 у.е. с пейджером. А если вообще есть маза только специальную скутерную, то и 120 у.е. выложить придется. Но зато можно будет заводить скутер с расстояния, т.е. брелком. Зачем это надо? Удобно типа, ну и повыпендриваться тоже можно конкретно. А нет сомнений в нужности такой сигналки на скутере в 400-500 у.енов? Не жирно ли? В том то и вопрос. Если вы к примеру с детства паяли разные там приемники, передатчики и собирали пульт д.у. для своего ТВ “Рубин 714”, то спаять такую фигню как передатчик и приемник + сигналку Вас не составит труда. А нам серости придется покупать. Экспресс анализ рынка сигналок привел меня к таким результатам: 1. Самая дешевая система с пультом д.у. обойдется примерно в 20-30 у.е. Система срабатывает на качек-удар (3 уровня) и традиционное открывание дверей ( замыкание контактов). Все. Да сигналит это дело при помощи штатного сигнала мотороллера. Производство Россия или доблестный Кытай рже Тайвань. Прибавить пэйджер + 40 у.е. 500 метров (хотя по факту моих экспериментов эта длинна в прямой видимости. Если заходить в здания или за углы радиус действия сильно сокращается). Получаете еще один брелок, который находится у вас в кармане и сигналит, когда на скутере сработает сигнализация. 2. Вариант фирмовый. Сигналка импортная(в смысле известные разрекламированные марки) - самая дешевая от 50у.е. пейджер 60-90 у.е. Набор функций тот-же плюс всякие навороты и системы защиты подбора кода. Плюс можно на расстоянии включить сигнал тревоги и если хотите подключить датчики объема, но их работа будет очень некорректной. Говорят есть умельцы, которые делают под заказ системы с емкостным реле срабатывание, т.е. при поднесении инородных предметов к скутеру, не касаясь оного, срабатывает сигнализация. Но цена такого дела сами догадываетесь не малая, ведь каждую систему надо тестить и настраивать под каждый конкретный аппарат. Что-же выбрать. Да и нужно ли все это? Да у меня трос есть - скажет иной скутерист. Но не стоит надеяться на трос или цепь, который вы возите с собой. Нет в определенной мере они спасут от всяких лохов мальчишек, но в реалии профи освободит скутер от этого дела за 3-5 минут весьма простым способом. Тут уж ни замки ни толстенная цепь особо не помогут. А вот сигналка может. Хотя б на время. Понятно есть наверняка профи, которые настолько привыкли, что разыграют на оживленной улице сценку с сигналящем скутером, да такую что проходящий народ подумает, что у паренька барахлит сигналка на скутере и не то чтоб помешает, а посочувствует еще ему. Но тут главное что б вы услышали и увидели! Что при этом делать сказать трудно. Но помнить о том, что если переусердствовать с угонщиком самому сесть можно. Конечно никто не застрахован от угона. Если скутер заказан и его пасут, то его не спасут ни крутейшие сигналки, ни цепи, ни гаражи. Но защититься хотя б от мелких посягательств можно. Ладно далее. Как известно все сигнализации питаются от аккумулятора. И тут могут начаться серьезные проблемы. Если акк. слабенький, то некоторые модели сигнализаций могут напрочь посадить ваш ак за ночь. Вывод при покупке попробуйте выяснить сколько энергии расходует интересующая вас сигнализация в режиме ожидания. Пример: если потребляемый ток сигналки выше 500 м.а. в час то свежий ак на 4 а/ч разряжается соответственно за 8 часов.(теория) На практике как правило за 4-5 часов. А уж если орать будет то ваще хана. Следует учесть, что есть модели с автономной сиреной. В них стоит свой аккумулятор, который заряжается от бортовой сети. Если вообще снять штатный ак., то сирена продолжает работать на своем внутреннем аккумуляторе. Но вот штука при простое вашего коня эта автономка может посадить аккумулятор за день-два! Будте бдительны при выборе автономной сирены! Для скутера в сигнализации актуально в основном срабатывание на удар или покачивание машины. Можно если есть желание поставить один концевик под седло. В общем эта тема не закрыта и по мере сбора инфы я буду обновлять этот материал. Да, если кому надо сигналку поставить или подобрать компоненты звоните. ПРОДОЛЖЕНИЕ Сопли, сопли, сопли.... Это типа вступление. Сподвиг на продолжение темы сигналок лох-сосед. У него на "Волге" сигналка стояла простенькая. Лоховство заключалось не в том, что сигналка простенькая, а в том что серены не было и владелец задействовал штатные сигналы. А где они у "Волги"? Прально сразу за решоткой. Ханыги преспокойно перекусили провода (благо подлезть к ним не тяжело через решотку) и приспокойно скомуниздили из салона колонки и так дерьма по мелочи... К делу. Установить сигналку пол дела, а скорее 50% от общего дела. Главное как это сделать. Удивительно , но на скутере не так много мест для правильной установки сигнализации. Сам блок впихнуть надо так, чтоб до него невозможно было долезть из вне не снимая каких нить частей. Короче говоря угонщик не должен иметь ни малейшего шанса перекусить провода питания сигналки или серены. Для этого при установке "с душой" (как всегда делаю я) нужно или подобрать провода для сигналки в цвет и калибр основных скутерных или распустить штатную оплетку там где паралельно ей будет проходить провода сигналки. После укрепления проводов на общем жгуте обвяжите новый жгут изолентой соответствующего цвета. Спрятать всю проводку в скутере легко от глаз, но не от рук угонщика, поэтому проводку сигналки надо максимально маскировать под штатную. Для более наглядной оценки представте себя в роли угонщика. Конечно Ваш небогатый опыт и методы вскрытия далеки от тех которыми пользуются угонщики со стажем, но всеже. Поищите место под сигнализацию и поставив ее туда (временно) посмотрите возможно-ли на Ваш взгляд обезвредить ее. Имейте в ввиду что есть категория угонщиков для котрых отключить сигналку и есть сам кайф, а выручка с проданой угнаной тачки лишь скромный гонорар за риск и все такое. Еще одна сложность. Если Вы приобрели сигнализацию недорогую т.е. не с автономной сиреной (сирены 2х типов:автономная сирена - сирена может "орать" как от штатного аккумулятора скутера, а при его отключении от своего акк. не автономная соответсно не имеет своего аккумулятора и работает от бортовой сети скута), то стоит позаботится и о защите аккумулятора. На некоторых моделях скутеров акк. стоит под седлом и практически не нуждается в защите, но в основном подобраться к акк. на многих моделях (особенно японских) довольно легко. Почувствуйте как можно легко отключить вашу сигналку перекусив просто плюсовой провод с акк. При этом скутер заведется с кика (если Вы конечно не поставили реле прерыватель зажигания). СТОП ВОТ ТУТ ПО ПОДРОБНЕЙ!! Существует два способа установки реле прерывания зажигания. При первом способе при отключенном питании контакты реле разомкнуты. При втором способе контакты реле размыкаются только после постановки скутера на охрану. Поэтому при покупке сигнализации обратите внимание на процесс прерывания зажигания. Впринципе любой из этих способов можно воплотить в жизнь немного доработав штатную сигналку. Рассмотрим поподробнее приемущества и недостатки обоих способов. В первом случае если даже угонщик перекусит плюсовой провод идущий к сигналке не сможет завести мопедку. Реле-то разомкнуто, а замкнуть его может тока сигнализация брелока от которой (я надеюсь) у него нет. НО!!! если акумулчтор сядет, то и вы не сможете завести мопедку, т.к. сигналка неработает. Нет конечно вы снимите плстик найдете реле (схемку для себя при установке рисовали?) и соедените нужные проводки. В общем думать вам Во втором способе сцепь зажигания размыкается только при постановке скутера на охрану. Что влечет меньшие проблемы хозяину при посаженом аккумуляторе, но в разы увеличивает шанс угонщику завести ваш скутер.(при отключении питания. Поэтому в этом случае надо защащать аккумулятор м клемы с проводами. Способов защиты акк. много и вто же время практически нет. Все упирается в ленность хозяев. Конечно нужно сделать (или найти подходящую) коробку (метал аллюминий) в которую поместить акк. Эту коробку хорошо-бы посадить на болты, да так чтоб откручивались они не с внешней а с внутренней стороны. Да придется поковырятся, но дело того стоит. Далее провода от акк. Если их нет возможности спрятать и они должны выходить из коробки на весу,то запрячте их в металлорукав (его можно прикупить на любом рынке, типа хозяйственном). Конечно некоторые усмехнутся, мол зачем все так сложно, но на мой взгляд этот минимум надо сделать, т.к. сигнализация на скут. это не пижонская пикающая примочка, а система охраны ваших денежек. Хотя некоторые ставят сигналку больше повыпендриваться чем охранять, так они надеюсь до сюда не дочитали. Ладно храните ваше двухколесное счастье и удачи на дорогах.

Установка сигнализаций – занятие весьма хитрое, каждый мастер имеет в нем свои секреты, которыми по понятным причинам не спешит делиться с окружающими. Есть свои секреты и у меня, однако я поделюсь с Вами не только основными принципами установки, но и конкретным примером установки сигнализации MS-Bike на конкретный аппарат (популярный скутер Honda dio). Надо сказать, что дизайн, агрегаты и проводка этого скутера типичны для большинства легких скутеров фирмы Honda (af18-35zx), а современные легкие скутеры фирм-конкурентов (Suzuki и Honda) имеют в части установки сигнализации минимальные отличия от данного аппарата – так что данную установку можно с полным основанием считать референсной (то есть показательным образцом, который может служить отправной точкой для установки сигнализации на почти любой скутер, а с небольшими компоновочными изменениями – и на многие мотоциклы, особенно японские).

Современные скутера (как и многие современные мотоциклы) имеют систему электрооборудования, существенно отличающуюся от автомобильной. В частности, если на автомобилях применяется объединенная система питания, в которой генератор и аккумулятор вместе работают на всех потребителей энергии, то на многих современных мотоциклах (особенно легких) и скутерах принята раздельная схема питания, в которой аккумулятор питает одних потребителей, а генератор – других (хотя, разумеется, специальный регулятор при работающем двигателе перераспределяет часть энергии генератора для зарядки аккумулятора и подпитки “его” потребителей). То есть современная система мотоциклетного электрооборудования, несмотря на “автомобильный” постоянный ток +12 вольт, имеет две раздельных цепи +12 вольт – одна цепь от аккумулятора (на ней +12 вольт есть всегда), и вторая – от генератора (на ней +12 вольт есть только при работающем двигателе). Причем система зажигания питается от второй цепи – что позволяет завести современный мотоцикл или скутер вообще без аккумулятора, и делает блокировку двигателя отключением аккумулятора невозможной.

Разумеется, всякий современный скутер или мотоцикл имеет электростартер – однако одновременно все они имеют запасной ножной кикстартер, что делает блокировку электростартера с целью предотвратить угон также совершенно бессмысленной. Одновременно это означает, что угонщику для отключения сигнализации достаточно просто отсоединить аккумулятор – и затем, заведя мотор кикстартером, он может спокойно уехать.

Система зажигания на всех современных мотоциклах, скутерах, мокиках и квадроциклах электронная бесконтактная, причем датчик Холла почти везде наглухо вмонтирован в двигатель. Что характерно – и генератор (переменного тока с выпрямителем, как на автомобилях, только с самовозбуждением от постоянных магнитов, чтобы запускаться без аккумулятора) также обычно наглухо вмонтирован в двигатель и имеет встроенное реле-регулятор, доступ к которому крайне затруднен (наружу из генератора выходит единственный провод +12в). И даже если реле-регулятор внешний, его отключение не помешает завести двигатель - генератор сконструирован японцами так, что постоянных магнитов хватает для выработки достаточного для работы зажигания тока. Все режимы работы зажигания задает микропроцессорный контроллер-коммутатор, имеющий минимум выводов (обычно 5 проводов – масса, +12в от генератора, вход от датчика Холла, выход на катушку зажигания и провод принудительной остановки мотора). Вся эта проводка “двигатель - коммутатор - катушка зажигания” очень компактна, лежит сверху двигателя и легко прослеживается, так что внесение изменений в нее неэффективно. Еще более неэффективно использование для иммобилизации скутера или мотоцикла идущего от коммутатора к замку зажигания “провода принудительной остановки” – остановка мотора достигается замыканием этого провода на массу, поэтому любой грамотный угонщик просто откусывает этот провод прямо на коммутаторе, заводит мотор кикстартером и уезжает, без всякой возни с замком зажигания.

Ну как, Вы уже достаточно напуганы и считаете противоугонную защиту “двухколесного друга” заранее обреченным делом? Напрасно – если к делу подойти с умом, можно добиться вполне надежной защиты, и я сейчас покажу, как это делается.

Часть 1 – Минимальный комплект
Под минимальным я понимаю комплект из базового блока MS-Bike и простой сирены. Такой комплект при низкой цене уже обеспечивает приличную охрану и широкий сервис.

Прежде всего найдем место для установки сирены и основного блока. Место должно быть достаточно защищенным от взлома, грязи и влаги, хорошо передавать на базовый блок сигнализации удары и вибрации, и в то же время сирену из него должно быть хорошо слышно. Этим условиям на скутерах Yamaha вполне отвечает место установки штатного звукового сигнала (гудка) – он стоит в “клюве” за достаточно прочной решеткой (у меня это место еще дополнительно усилено толстой стальной пластиной, на которой закреплена передняя “ручка для переноски скутера”).

Рис.10 Место для установки сигнализации – пластмассовый “клюв” передней облицовки снят, штатный сигнал (3) перенесен на боковой кронштейн крепления. Остальными цифрами обозначены: 1 – светодиод сигнализации, 2 – замок зажигания, 4 – штатный кронштейн крепления сигнала (на него мы закрепим сигнализацию), 5 – разъем замка зажигания, 6 – регулятор заряда аккумулятора с разъемом. Кликните на картинке для увеличения.

На рис.10 хорошо видно это место – чтобы расчистить пространство для сигнализации, мы перенесем штатный звуковой сигнал (поз.3 рис.10) на боковой кронштейн крепления (там крепится резистор регулятора заряда, но места хватит и сигналу). На этом месте штатный звуковой сигнал слышно почти так же хорошо, как и на обычном его месте. Сирену и основной блок мы закрепим на место звукового сигнала (поз.4 рис.10), для чего согнем из толстого оцинкованного железа переходную деталь хитрой формы – с широкой горизонтальной площадкой сверху (для основного блока сигнализации) и узкой площадкой снизу (для крепления сирены). Результат показан на рис.11 и 12:

Рис.11 Крепление основного блока сигнализации (2) и сирены (4) с помощью переходной детали (3). На переднем плане – крепление (1) штатного сигнала и резистора регулятора заряда на штатном боковом кронштейне. Кликните на картинке для увеличения.

Рис.12 Крепление основного блока сигнализации (3) и сирены (2) с помощью переходной детали (4). Слева – штатный звуковой сигнал (1). Кликните на картинке для увеличения.

Светодиод сигнализации идеально встает в пластмассовую облицовку скутера рядом с замком зажигания (см. рис.10), для чего в облицовке придется просверлить отверстие диаметром 7мм под установочную втулку светодиода. Провод светодиода лучше не укорачивайте, а просто скрутите в моточек – это позволит Вам не отключать светодиод при снятии задней облицовки передка скутера. Секретную кнопку лучше всего расположить в подседельном багажнике скутера, под обивкой в нише для реле стартера (само же реле перенести на кабельный жгут рядом). Во-первых, этот багажник запирается на замок, а во-вторых, мало кому придет в голову вынимать обивку в поисках кнопки. Проводку секретной кнопки будем тащить по основному жгуту электропроводки скутера, для чего придется как минимум демонтировать заднюю часть передней облицовки и полик скутера. Длинны заводского провода кнопки как раз хватает.

Теперь подготовим проводку. Начнем с того, что удалим лишние провода с контактами из разъемов жгутов B и C (см. рис.2). Должны остаться следующие провода:

- Черный (масса)
- Зеленый (сирена)
- Красный (+12в электроника)
- Оранжевый (+12в от замка зажигания)
- Два коричневых (сигналы поворотов)
- Сине-красный (+12в силовые)
- Два желтых (иммобилайзер).

Удаленные провода сложим в пакетик – они нам еще понадобятся при расширении системы. В красном и сине-красном проводах стоят предохранители. Возьмем красный провод после предохранителя, укоротим его до 4 сантиметров и припаяем к сине-красному проводу после предохранителя прямо внутри его колодки (контактные лепестки легко вынимаются из колодки) – это упростит нам дальнейший монтаж.

Теперь подыщем подходящий двухконтактный разъем для сирены. Разъем нужен компактный и не позволяющий перепутать провода. Укоротим зеленый провод до 4 см, а на черном проводе на таком же расстоянии зачистим участок провода для пайки – и распаяем эти провода в гнездо разъема. Вилку разъема, соблюдая нужную полярность, распаяем на провод сирены (см. рис.13). Если в Вашем хозяйстве совсем плохо с разъемами – можете запаять провод сирены наглухо, однако тем больше проблем у Вас будет при замене вышедшей из строя сирены.

Обратите внимание, что я не ставлю рекомендованный производителем сигнализации предохранитель для сирены – дело в том, что этот предохранитель скорее дань автомобильным стереотипам (когда злоумышленники первым делом разбивают сирену молотком или замыкают ее проводку), нежели чем реальная необходимость в случае, когда сирена стоит вплотную к основному блоку сигнализации и защищена со всех сторон (спереди – пластиком и мощной стальной пластиной, сзади и с боков - мощным небьющимся пластиком “клюва” и рамой).

Рис.13 Сигнализация и сирена на переходной детали (1) с подсоединенными проводами. Обратите внимание на разъем сирены (2), гнездо которого примотано к пучку проводов синей изолентой.

Теперь прикрутим на место переходную деталь с привинченным основным блоком сигнализации и сиреной, воткнем на место все разъемы (включая разъемы светодиода и секретной кнопки согласно их цвету), и начнем подсоединять сигнализацию к скутеру согласно схемы (рис.16) – прямо по пунктам:

1. Вытащим предохранитель из колодки аккумулятора под седлом, чтобы обесточить все электрооборудование.
2. Черный провод сигнализации подсоединим к черному проводу в гнезде разъема замка зажигания (поз.5 рис.10). Это масса.
3. Сине-красный провод сигнализации подсоединим к красному проводу в гнезде разъема регулятора заряда (поз.6 рис.10). Это +12в от аккумулятора.
4. Оранжевый провод сигнализации подсоединим к коричневому проводу в гнезде разъема замка зажигания (поз.5 рис.10). Это +12в при включенном зажигании.
5. Два коричневых провода продернем в хлорвиниловую трубку (для предохранения от перетирания) и введем в фару. Там подсоединим их к коричневому и зеленому проводам, идущим соответственно на левый и правый указатели поворотов (разумеется, в гнезде их разъема – чтобы можно было свободно снимать сами поворотники).

Провода не забываем укорачивать в размер и тщательно изолировать соединения. Я предпочитаю подсоединять провода внутри штатных разъемов скутера, а не методом “прикрутки” к штатным проводам. Также не забываем укладывать провода вдоль штатных жгутов скутера и приматывать их изолентой – так будет аккуратнее и удобнее при ремонте скутера.

Вот, собственно, и все – если не считать иммобилайзера. Ставим на место предохранитель аккумулятора, устанавливаем чувствительность датчика удара, вводим в память все брелки и проверяем работу системы.

Рис.14 Сигнализация (А) на своем месте (провода для наглядности сняты). Стрелка B указывает на лючок моторного отсека, за которым удобно поставить микроволновый датчик.

В качестве финального штриха – переставляем штатный аккумулятор скутера таким образом, чтобы для доступа к его клеммам или его снятия понадобилось бы разобрать половину скутера. Заодно прячем предохранитель аккумулятора и проводку вокруг него вглубь рамы скутера, а там, где это невозможно – одеваем проводку в сплошные металлические кожуха, согнутые из миллиметровой стали. Пусть угонщики попарятся, пытаясь отрезать аккумулятор от сирены.

Иммобилайзинг
Как я уже объяснял, блокировать работу двигателя скутера штатными средствами не получится – они слишком очевидны и легко парируются злоумышленником. Поэтому придется пустить в ход средства нештатные.

Идея использовать электроклапан для отсечки топлива лежит на поверхности – но применительно к скутеру Yamaha оказывается весьма плодотворной. Дело в том, что Yamaha использует подачу бензина самотеком (бензобак выше карбюратора), и просто оторвать шланг от клапана и сунуть его в банку с бензином не получится – бензин не потечет. Нужна не просто банка, а бачок со штуцером в днище, и поставить его можно не абы куда, а только достаточно высоко (например, на багажник), и как-то при этом закрепить. К этому нужно быть готовым, и на все это нужно время – которого, при орущей сигнализации, у угонщика мало.

Теоретически можно соединить шланги напрямую – но я ставлю оригинальный клапан, у которого входной и выходной шланги настолько разного сечения, что соединить их без специального переходника, втыканием друг в друга или на трубке, не получится. Теоретически также можно кинуть на электроклапан +12в в обход сигнализации – но где их взять на скутере, при спрятанном аккумуляторе? Тащить с собой батарейки? К этому, опять же, готовы немногие угонщики – учитывая, что штатно электроклапан на скутеры не ставится и такая блокировка двигателя на них большая редкость. Кроме того, надо еще догадаться, что дело в подаче бензина, и найти этот электроклапан – а запрятать его можно далеко…

Рис.15 Электроклапан в бензомагистрали – поставлен почти “в открытую” (на самом деле он находится под пластиком облицовки, которая снята для наглядности). Параноики могут спрятать его под седло вместе с куском бензомагистрали от карбюратора.

Реализация подключения клапана проста, как грабли:
1. Вытащим предохранитель из колодки аккумулятора под седлом, чтобы обесточить все электрооборудование.
2. Желтый провод сигнализации соединим с оранжевым проводом сигнализации (+12в при включении зажигания).
3. Второй желтый провод сигнализации подсоединим к электроклапану (при нехватке длинны надставив проводом близкого сечения).

Убедитесь, что на корпус электроклапана приходит надежная масса, вставьте на место предохранитель аккумулятора – и наслаждайтесь иммобилайзером. Только помните, что теперь при севшем аккумуляторе Вы и сами не заведете свой скутер.

Рис.16 Минимальный комплект сигнализации MS-Bike плюс иммобилайзер – схема подключения. Предохранитель F1 – штатный предохранитель скутера. Кликните на схеме для увеличения.

В заключение первой части хочу обратить Ваше внимание на элегантность предложенного решения: минимум проводов проложено вдоль основной проводки скутера, а перерезание тех, которые все-таки проложены (от секретной кнопки и электроклапана) ничем не помогает угонщику. Сигнализация и сирена хорошо защищены от механического разрушения, прикрыты от непогоды и грязи, и в то же время достаточно доступны для ремонта и модернизации. Наконец, сам монтаж максимально упрощен и доступен практически каждому.

На минусах такого решения мы остановимся позже, а пока двигаемся дальше.

Часть 2 – Интеллектуальный комплект
Под “интеллектуальным” я понимаю комплект из базового блока MS-Bike, простой сирены и микроволнового датчика Falcon MWS-2A. Такой комплект при умеренной цене обеспечивает более мощную охрану, намного меньший процент случайных тревог и широкий сервис. Особенно рекомендуется в случае, если Вы храните аппарат во враждебном окружении из нервных соседей и любопытных подростков, а также при наличии значительных вибраций в месте хранения.

К “минимальному комплекту” нам понадобится добавить следующие провода на разъемах основного блока сигнализации:

- Бело-синий (внешняя зона микроволнового датчика).
- Серый (внутренняя зона микроволнового датчика).
- Белый (масса в режиме охраны)

Далее делаем все строго по пунктам:

1. Вытащим предохранитель из колодки аккумулятора под седлом, чтобы обесточить все электрооборудование.
2. Датчик Falcon MWS-2A устанавливаем в верхней части двигательного отсека (за лючком B – рис.14), рядом с маслобаком, при помощи кронштейна Z-образной формы, закрепленного под болт крепления катушки зажигания. Датчик устанавливаем горизонтально, разъемом к “корме” скутера. Провод от датчика ведем вдоль штатного жгута электрооборудования скутера к основному блоку сигнализации.
3. Черно-красный провод датчика соединяем с красным проводом сигнализации (+12 вольт от аккумулятора).
4. Черный провод датчика соединяем с белым проводом сигнализации (масса в режиме охраны).
5. Черно-синий провод датчика соединяем с бело-синим проводом сигнализации (внешняя зона микроволнового датчика).
6. Черно-белый провод датчика соединяем с серым проводом сигнализации (внутренняя зона микроволнового датчика).

Провода датчика не забываем укорачивать в размер и тщательно изолировать соединения. Затем устанавливаем на место предохранитель и проверяем работу сигнализации, регулируя необходимую чувствительность внешней и внутренней зон микроволнового датчика (внешняя зона должна подавать короткие сигналы при приближении человека к скутеру ближе 0.5 м сбоку и 0.2 м спереди и сзади, внутренняя – при приближении вплотную с любого ракурса). Такая чувствительность “по человеку” обеспечивает наилучший компромисс между защитой от ложных срабатываний датчика (по мелким животным типа кошки) и антивандальной функцией сигнализации.

Часть 3 – Комплект-максимум
Под “максимальным” я понимаю комплект из базового блока MS-Bike, простой сирены и двух датчиков - микроволнового Falcon MWS-2A и датчика наклона MS-TL. Этот комплект обеспечивает наиболее мощную защиту, наименьший процент случайных тревог и широкий сервис.

Провода все те же, как в “интеллектуальном” комплекте. Датчик MS-TL установим в районе центрального “паука” рамы (место под поликом скутера, где хребтовая труба передней части рамы переходит в две трубы задней части, и где находится характерный X-образный кронштейн крепления полика). Датчик устанавливаем в штатном положении (горизонтально, основанием вниз) под одной из “лап” X-образного кронштейна – для чего воспользуемся парой длинных (30мм) винтов M4 с проставками из металлической трубки (или, на худой конец, нескольких подходящей высоты гаек M5). Обратите особое внимание на гидроизоляцию этого датчика – например, перед установкой заверните его вместе с подключенным кабелем в несколько слоев тонкого полиэтилена (типа того, который применяется для заворачивания пищи в микроволновых печах), а затем обмотайте все это дело в несколько слоев скотчем, особенно тщательно уплотняя соединение полиэтилена с проводом.

Далее делаем все строго по пунктам (в виде дополнения к “интеллектуальному” варианту):

1. Вытащим предохранитель из колодки аккумулятора под седлом, чтобы обесточить все электрооборудование.
2. Красный провод датчика MS-TL соединяем с красным проводом сигнализации (+12 вольт от аккумулятора).
3. Черный провод датчика MS-TL соединяем с белым проводом сигнализации (масса в режиме охраны).
4. Желтый провод датчика MS-TL соединяем с серым проводом сигнализации (немедленная тревога) через развязывающий диод КД105, Д219 или аналогичный.
5. Разрезаем черно-белый провод датчика MWS-2A и в разрыв вставляем развязывающий диод КД105, Д219 или аналогичный.

Провода датчика не забываем укорачивать в размер и тщательно изолировать соединения. Затем устанавливаем на место предохранитель и проверяем работу сигнализации.

“Максимальный” комплект – удовольствие не из самых дешевых, и, на мой взгляд, он обеспечивает уже чрезмерную защиту для дешевых скутеров и легких мотоциклов. Вот если у Вас тяжелый чоппер класса Honda GoldWing или классный спортбайк типа того же Honda FireBlade – максимальный комплект будет в самый раз.